Вітаю Вас Гість
Вт
24.10.2017
03:15

Служба таксі "Наше місто"

Меню сайту
Форма входу
Календар
«  Жовтень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Наше опитування
Що для Вас найважливіше в нашій роботі?
Всього відповідей: 58
Друзі сайту




Адреси, телефони підприємств, організацій, квартирних телефонів Тернополя і Тернопільської області 

Агенція нерухомості



Наша кнопка

Бучач таксі

Отримати код



Дії по підготовці автомобіля до зими:


Багато водіїв, з настанням холодів, поспішають підготувати свій автомобіль до зими, хтось просто міняє масло і свічки, заливає в бачок склоочисника замість води незамерзайку, але справжня підготовка машини до зимових умов полягає включає в себе набагато більше операцій, перевірок та додаткового обладнання і інструментів. 

1) Огляд лакофарбового покриття кузова


Під час експлуатація автомобіля, на лкп з'являються відколи й подряпини, і щоб уникнути подальшої корозії, їх необхідно усунути. 
Вимийте і висушіть автомобіль, потім ретельно огляньте ваш автомобіль на предмет наявності відколів і подряпин. 
Відколи підфарбуйте з допомогою спеціальної автоемалі з пензликом. 

2) Огляд підвіски


Необхідно підняти ваш автомобіль на підйомник або використовувати оглядову яму і перевірити цілісність всіх гумометалевих шарнірів підвіски, стан захисних пиляків рульової рейки, шрусов, і т. д. При необхідності пильовики замінити. 

Подготовка автомобиля к зиме

 

 

3) Перевірити стан акумулятора і генератора автомобіля


Для зимових умов акумулятор повинен бути заряджений не менше ніж на 75 %. Перевірити зарядку акумулятора можна спеціальному приладом. Якщо рівень зарядки поганий, АКБ необхідно зарядити, а у разі якщо заряд йде менш ніж на 75-80 % замінити на новий. 
Перевірити роботу генератора можна за допомогою штатного вольтметра вбудованого в бортову систему контролю автомобіля або скористатися зовнішнім. 
Для перевірки, заводимо автомобіль, і вмикаємо самі потужні споживачі електричного струму: підігрів скла та сидінь, ближнє світло фар і вентилятор печі. Напруга під час працюючого двигуна не повинна падати нижче 13 Вольт, при використанні штатного вольтметра. або 12,5-12,7 під час пуску автомобіля напруга не повинна падати нижче 10 Вольт. В іншому випадку, перевірити натяг і стан приводного ременя, і справність самого генератора. При необхідності відремонтувати чи замінити новим. 
Також рекомендується перевірити ареометром щільність електроліту в кожній банці АКБ - норма 1,27-1,28 г/смз (при температурі 25°С). 
Різниця значень щільності електроліту в банках батареї не повинна відрізнятися більше ніж 0,01 г/смз. 

4) Антикорозійна обробка автомобіля


Перевірте стан антикора, а при необхідності зробіть часткову або повну обробку автомобіля з установкою підкрилки і фартухів за колесами, а також використання консерванту типу "Мовіль" 

5) Підготовка двигуна до зими

 

  • Заміна моторного масла на зимовий або всесезонна. (Особисто я такого перед зимою не роблю, т. к. використовую всесезонне синтетичне масло, яке змінюється згідно з регламентом, тобто раз в 15000 км)
  • Свічки запалювання. Перевірити зазор між електродами відповідно до рекомендації по сервісній книжці. Деякі водії вважають за краще міняти свічки щорічно перед зимою, наприклад раз в 15 000 км. (Регламент становить 30000 км)
  • Перевірити стан охолоджуючої рідини і термостата. Щільність рідини повинна бути в межах 1,065-1,085 г/смз. Якщо рідина стала бурого кольору або наблизився термін її заміни - зробіть це зараз.
  • Перевірити стан термостата. Для перевірки достатньо запустити двигун і переконатися, що дно термостата (від нього йде шланг до радіатора) нагрівається пізніше його середній частині - коли стрілка покажчика температури в панелі приладів буде приблизно в середині шкали. 
  • Перевірити роботу електровентилятора радіатора двигуна, також не буде зайвим, якщо не хочете закипіти в зимових пробках.

 

Ну а щоб впевнено рухатися по дорогах у типових зимових умовах, рекомендується також:

 

 

  • Перевірити і відрегулювати напрямок світлових пучків в фарах автомобіля.
  • Перевірити роботу всіх світлових сигналів, туманних фар і габаритних вогнів.
  • Перевірити роботу обігрівача і роботу вентилятора пічки на всіх швидкостях.
  • Замінити щітки склоочисника на нові. Влітку вони неабияк потрудилися і гумки напевно вже зносилися. Можна поступити простіше, замінити тільки гумові смужки на щітках на нові силіконові.
  • Замінити рідину в бачку склоомивача на незамерзайку. Не чекаючи зими, злийте або використайте всю воду з бачка, і залийте незамерзаючу рідину. На перших порах допускається розведення з водою. Якщо немає "під рукою" незамерзайки, її можна виготовити самостійно, про те як це зробити читайте тут 
  • Міняємо літню гуму на зимову. Для цього непогано мати гуму на додатковому комплекті дисків, т. к. в сезон черзі на шиномонтажках величезні, а скинути поставити диски з гумою можна і самому за хвилин 20-30. (Як правило зимові колеса ставимо, якщо середньодобова температура навколишнього повітря тримається в межах 5 - 2 градусів кілька днів поспіль і вдень і вночі)

Дооснащення автомобіля додатковими інструментами і пристосуваннями:


Покладіть в багажник вашого автомобіля наступне обладнання: 

  • Щітку скребок з довгою ручкою для очищення автомобіля від снігу та льоду зі скла.
  • Дроти "прикурювання". Навіть якщо на вашому авто, встановлено новий акумулятор, вони не будуть зайвими.
  • Ланцюги протиковзання або сэндтрак. В умовах руху по снігопаду будуть дуже до речі. 
  • Невелику складну лопату, для очищення снігу під черевом автомобіля.
  • Буксирувальний трос. Якщо ваше авто їм не укомплектовано. рекомендується його придбати, на випадок, якщо Вас потрібно буде витягнути іншими автомобілем з ями або замету.
  • Розморожувач замків. Також не буде зайвим, якщо Ви миєте ваш автомобіль взимку.

 

Підготовка акумулятора до зимового періоду

 
Взимку акумуляторна батарея експлуатується у найважчих умовах. Чого вартий один тільки пуск холодного двигуна, який набагато важче провернути через масло, що загусло на морозі. Та якщо ще додати частіше використання освітлення, яке доводиться включати через ранні сутінкі і похмуру погоду, постійну роботу вентилятора опалювача, підігрівання заднього скла і дзеркал, стає зрозуміло, що повністю зарядитися під час коротких зимових поїздок акумулятор не може. Якщо ви збираєтеся експлуатувати автомобіль у зимовий період і хочете бути впевнені, що він вас не підведе, про аккумулятор треба потурбуватися вже зараз, ще до настання морозів.

Очистка акумулятора

Зніміть акумулятор з машини, очистіть корпус від бруду і пилу. Прочистіть вентиляційні отвори пробок, протріть поверхню батареї розчином харчової соди (приблизно 1-2 чайних ложки на склянку води). Окисну плівку з клем і полюсних виведень батареї видаліть дрібнозернистою наждачкою.

Для визначення зарядки акумулятора і стану окремих банок знадобляться прилади.

Вимірювання рівню електроліту в банках

Більшість нових акумуляторів, що не обслуговуються або малообслуговуваних, мають прозорий корпус з нанесеними мітками максимального і мінімального рівня електроліту. Якщо ж корпус батареї не прозорий, або рівень електроліту майже не видно, скористаємося скляною трубочкою. Опускаємо її у банку акумулятора під своєю вагою (ні в якому разі не натискаємо на неї, інакше неминуче ушкодження пластин і сепараторів) закриваємо вільний кінець пальцем і витягуємо. По рівню електроліту в трубочці можна визначити рівень у банці. Він має бути не менше 10мм. При зниженому рівні електроліту доливаємо дистильовану воду до досягнення необхідного рівня. Цю процедуру повторюємо для усіх банок акумулятора.

Вимірювання щільності електроліту

Для вимірювання щільності вам знадобиться автомобільний ареометр. Щільність повністю зарядженого акумулятора складає 1,27г/см³. Якщо температура навколишнього середовища при вимірюванні відрізняється від +20°С, до отриманого результату необхідно додати поправку з таблиці, прикладеної до інструкції ареометра.

Вимірювання напруги

Для вимірювання напруги можна скористатися будь-яким мультиметром. Напруга повністю зарядженої акумуляторної батареї складає 12,6В.

Зарядка акумуляторної батареї здійснюється зарядним пристроєм. Бажано, щоб він був автоматичним, тоді вам не доведеться занадто часто контролювати процес зарядки батареї. При підключенні зверніть увагу на полюсовку, щоб уникнути неправильного підключення. Заряджати акумулятор необхідно струмом, рівним 0,1 його ємності. Наприклад, якщо ємність акумулятора 55А/г, то зарядний струм не повинен перевищувати 5,5А. Але акумулятор краще зараджається при нижчому зарядному струмі, хоча час заряду збільшується. При підвищенні напруги на клемах акумулятора до 14,5В, необхідно зменшити зарядний струм наполовину і продовжити заряд ще 10 годин. При надмірному «кипінні» електроліту слід знизити струм заряду. Необхідно стежити, щоб температура електроліту під час зарядки не піднімалася вище 35°С. Інакше, треба зупинити заряд акумулятора до охолодження електроліту. Заряд батареї можна вважати повним, коли впродовж 2 годин щільність електроліту і напруга на клемах залишаються незмінними. Після зарядки акумулятора поверхню банок треба знову протерти розчином харчової соди для видалення бризків електроліту.

При встановленні акумулятора на місце, необхідно змастити клеми і виведення «літолом» або технічним вазеліном і добре затягнути болти на клемах. Перевіряти заряд акумулятора взимку треба щомісяця, а щільність і рівень електроліту - щотижня.

Декілька порад стосовно пуску холодного двигуна

Перед пуском холодного двигуна необхідно включити далеке світло на 1хв. Струм, що проходить через пластини, трохи розігріє акумулятор, і він зможе дати більший стартовий струм. Також, не зайвим буде вижати зчеплення. Відключивши коробку від двигуна, ви приберете зайве навантаження із стартера.

Якщо машина не експлуатується у зимовий період, акумулятор необхідно зняти, почистити і повністю зарядити, як розповідалося вище. Зберігати повністю заряджений акумулятор необхідно на холоді. При низьких температурах зменшується саморозряд батареї.

 

Консервація автомобіля

консервация автомобиляБагато автолюбителів взимку не експлуатують свої машини. Які заходи потрібно вжити, щоб за довгі місяці зимової стоянки в автомобілі не виникло будь-яких несправностей і пошкоджень?.

Перш за все слід ретельно вимити і просушити автомобіль зовні і знизу, а також провести прибирання салону. Зачистити виявлені місця корозії, обробити їх "Антикор" і пофарбувати. Всі болти і гайки знизу автомобіля для попередження корозії обмазати солідолом. Кузов зовні бажано обробити восковим консервируючим складом або "автоконсервантів". Хромовані частини протерти тампоном, просоченим веретенним або іншим рідким мінеральним маслом; замість цього можна їх покрити розчином 100 г будівельного бітуму в 0,5 л неетильованого бензину.

Автомобіль слід підняти на підставки, щоб розвантажити шини, ресори і пружини підвіски; з шин випустити частину повітря, знизивши тиск у них.

У двигуна послабити ремінь приводу вентилятора, спустити воду з системи охолодження (якщо використовується низкозамерзаюча рідина типу Тосол, зливати її не треба).

Щільно заткнути тампонами з промасленого шмаття трубку глушителя і повітряний патрубок карбюратора (попередньо знявши очисник повітря). Цей захід оберігає від корозії внутрішні деталі двигуна, так як не дозволяє потокам повітря заносити в двигун корозійно-активні гази.

Заливати масло в циліндри (як іноді рекомендують) не обов'язково, так як робоча поверхня циліндрів, відполірована поршневими кільцями, досить добре чинить опір корозії і практично ніколи не іржавіє.

Не затягуйте гальмо стоянки: за зиму гальмівні колодки можуть намертво приржавіти до барабанів і навесні доведеться виконувати вкрай трудомістку роботу з їх зняття і очищенню.

Акумуляторну батарею, якщо вона цілком справна і прослужила не більше 2 років, можна залишити на своєму місці, відключивши її від бортової мережі і знявши наконечники проводів з клем. Якщо батарея в незадовільному стані або просто стара і має значний саморозряд, то щоб уникнути замерзання електроліту її слід зняти з автомобіля і зберігати в приміщенні, краще прохолодному.

Бажано, крім перерахованих заходів, від'єднати нижні кінці амортизаторів від деталей підвіски і стиснути амортизатори до відмови, втопивши шток в корпус. Завдяки цьому шток буде захищений від корозії.

Якщо автомобіль стоїть в гаражі, то дверцята і кришку багажника краще залишити злегка прочиненими, щоб дати свободу гумовим ущільнювачам і попередити їх зминання.

При зберіганні автомобіля на відкритому майданчику можна накрити його чохлом, однак чохол не повинен стикатися з поверхнею кузова, щоб не зіпсувати забарвлення. Краще всього за допомогою розпірок підняти чохол над кузовом, щоб вийшло подобу намети. Повітряний прошарок збереже забарвлення.

 

Що таке "незамерзайка" і як її зробити самому?

Незамерзаюча, омиваюча рідина або "незамерзайка" в зимовий період стає одним із самих головних витратних матеріалів. Хоча, такі витрати, цілком обґрунтовані, оскільки від чистоти лобового скла залежить безпека, як самого водія, транспортного засобу, так і його пасажирів. "Незамерзайка" – це рідина, яка характеризується, в першу чергу, низькими температурами замерзання (від мінус 5 до мінус 50 градусів), в деяких випадках вона може досягати і більш низьких цифр, однак, в умовах нашого клімату необхідності в цьому немає.

При невідповідності температур замерзання рідини і навколишнього середовища, вона перетворюється в лід або кашоподібна стан, що може привести до серйозних пошкоджень омиваючої системи, оскільки замерзаючи, вода збільшується в об’ємі. З-за цього можуть полопати шланги, вийти з ладу насос, тріснути бачок для незамерзаючої рідини, в деяких випадках, після істотних поломок, може знадобитися повна заміна омиваючої системи.

Тому необхідно вибирати омиваючу рідину хорошої якості, враховуючи регіон, де буде експлуатуватися автомобіль.

Якщо все ж сталося замерзання неякісної омиваючої рідини, відженіть автомобіль в теплий гараж і дайте час розтанути патрубкам. Після цього необхідно злити і залити незамерзайку перевірену. Також можна розморозити рідина, накривши капот і решітку радіатора машини теплоізоляційним матеріалом (кошма, ковдра), після чого завести двигун. Через деякий час простір під капотом нагріється і рідина в патрубках розморозиться.

З чого вона складається?

Більшість незамерзаючих рідин мають наступний склад:

  • спирт;

  • вода;

  • віддушка;

  • спеціальні добавки або присадки.

В якості основного компонента в основному використовуються спирти.

Метиловий спиртдуже сильна отрута, його використання у складі незамерзайки може привести до сильного отруєння, оскільки пари спирту легко проникають в автомобіль через повітрозабірники. Характерними симптомами отруєння: головний біль, першіння в горлі, сльозяться очі, також при цьому притупляється увага водія – все це може призвести до серйозних наслідків, оскільки при управлінні автомобілем необхідна підвищена концентрація уваги.

Ізопропіловий спирт також володіє токсичністю, хоча і не такою високою, як метанол. При високих концентраціях він чинить подразнюючу дію на дихальні шляхи, очі, викликає головний біль, пригнічує центральну нервову систему, виробляє наркотичний ефект. Також ізопропіловий спирт не так летючий, як етиловий, тому на склі утворюється плівка, не випаровується більш тривалий час і він має більш різкий запах, який дуже складно заглушити аромати. Однак, співвідношення ціни, відносно невисокою токсичністю та прийнятної якості зробило цей спирт оптимальним варіантом для використання в складі незамерзайки.

Етиловий спирт використовується в харчових цілях, тому і його використання у складі незамерзайки забезпечить її якість та безпеку застосування, однак, вартість таких омиваючих рідин невиправдано висока.

Також якісні незамерзаючі рідини передбачають у своєму складі спеціальні добавки і присадки, які забезпечують надійний захист скла автомобіля, ефективно видаляють бруд, мають приємний аромат, приглушающий запах спирту.

Що краще: купити або зробити самому?

Приготувати незамерзаючу рідину власноруч досить просто, проте, у багатьох водіїв виникає питання про доцільність цього. Розглянемо основні переваги та недоліки створення "незамерзайки" своїми силами.

Переваги

  • Надійна якість. Тільки в тому випадку, якщо ви приготуєте "незамерзайку" самі, ви зможете бути абсолютно впевнені в її якості. Навіть купівля омиваючої рідини за високою ціною не застрахує вас від отримання «липового» продукту. А це загрожує як проблемами зі здоров’ям (якщо виробники заощадили на вміст і використовували метиловий спирт або ж інший дешевий хімічний концентрат), так і серйозними ушкодженнями омиваючої системи (якщо температура замерзання рідини не відповідає обіцяній).

  • Економія. Не варто думати, що можна дуже сильно заощадити, якщо готувати незамерзайку власноруч. Проте, якщо у вас є можливість придбати спирт за низькою ціною, тоді реальна економія. Єдине, переконайтеся, що цей спирт не містить метанол!

Недоліки

  • Якість спирту. Слід використовувати спирт належної якості або ж горілку, що також не завжди може припасти до смаку. Якщо ви не впевнені у складі використовуваної спиртовмісної рідини, можна не тільки отруїтися, але також пошкодити омиваючу систему, неправильно розрахувавши концентрацію при приготуванні незамерзайки.

  • Час. Само собою, що вам доведеться витратити час на приготування незамерзаючої рідини, хтось віддасть перевагу віддати гроші.

Як зробити її власноруч?

Для приготування незамерзайки необхідно знати концентрацію використовуваного в її складі спирту. Розчин етилового спирту 40% (звичайна горілка) і розчин ізопропілового спирту 45% починає замерзати при температурі -25 градусів за Цельсієм.

Зразкові температури замерзання водного розчину етилового спирту:

  • 20%-10 градусів;

  • 30%-19 градусів;

  • 40%-28 градусів;

  • 50%-35 градусів;

  • 70%-50 градусів.

Температури замерзання водного розчину ізопропілового спирту (за об’ємом):

  • 30%-15 градусів;

  • 50%-21 градусів;

  • 70%-29 градусів;

  • 90%-57 градусів;

  • 100%-90 градусів.

Розбавляти спирт водою слід виходячи з цих даних. Спирт медичний і технічний має концентрацію близько 95%.

Правила приготування "незамерзайки":

  • правильне розбавлення спирту водою;

  • приготовану рідину необхідно дуже добре розмішати;

  • додати миючого засобу або рідкого мила - тільки кілька крапель, оскільки воно може давати розводи на склі. Замість нього допускається використання концентрату для миття автомобіля;

  • для аромату додається віддушка, як варіант, можна використовувати одеколон;

  • остаточна перевірка – після приготування незамерзаючої рідини, поставте її в морозилку або винесіть на вулицю, на мороз, і ви дізнаєтеся, чи придатна вона для використання при низьких температурах (в звичайному морозильнику температура близько мінус 20 градусів).

Після приготування, заливаємо незамерзайку в бачок омивача скла. Якщо вона відрізняється належною якістю, викачувати перед цим всю воду з бачка не обов’язково, – вона вже не замерзне. Прокачайте систему, кілька разів бризнувши на скло, це прибере залишилася в шлангах воду.

 

Як мити автомобіль взимку: основні правила

 

На відміну від всіх інших процедур, мийка автомобіля – справа суто особиста, не хочеш виглядати бруднулею – знайди час хоча б на збивання бруду. Головне, щоб номери видно було. Але це в літній період. Взимку ситуація змінюється кардинально.

Чому?

Давайте відразу визначимося, що машину мити потрібно. Навіть беручи до уваги той факт, що через кілька кілометрів її блискучі боки будуть знову немилосердно забруднені. Але справа не в естетичному сприйнятті. Просто так безпечніше. Тебе бачать інші водії, бо ти не зливаєшся з брудним асфальтом. А ти через чисте скло можеш спокійно спостерігати за дорожньою обстановкою.

Переконай мене у зворотному

Можна, звичайно, їздити і в брудній машині. Бруднитися об її пороги, дверні ручки, отвори дверей і протирати рукавом скло... Але ж приємніше, коли автомобіль доглянутий. Тим більше, що це потрібно в першу чергу йому.

Нерозумно вважати, що під шаром бруду фарба не піддається впливу солі і хімічних реагентів, якими так "дбайливо" усипані зимові дороги. Агресивне середовище не тільки проникає під бруд і надовго залишається на ЛФП, головне – "хімія" осідає на подряпинах і сколах, в деяких місцях і на відкритому металі. І якщо на чистій машині області з іржею будуть помітні, то під шаром бруду можна їздити з іржею до самої весни. І добре, якщо при митті бруд не зійде з фарбою.

Бруд, що накопився в дверних отворах, ручках дверей, замках та інших місцях, перешкоджає відведенню води, тим самим посилюючи її вплив на ЛФП.

Крім того, на машинах "у віці" верхній шар лаку стає матовим, з'являється безліч мікроканавок і поглиблень, в яких накопичується і буквально вбирається бруд. Тому не дивуйся, чому після зими фарба стала ще більш бляклою.

Зважаючи всі перераховані причини, періодичні заїзди в автомийки неминучі. Але до питання підходь відповідально – не все те корисно, що назвали "мийкою".

Як мити?

Забудь про самостійну мийку з відра. По-перше, ти точно відморозиш собі руки і вода буде миттєво замерзати на поверхні машини, а по-друге, бруд і пісок тільки подряпають кузов. Вода повинна подаватися під високим тиском, а замість автошампуня з магазину потрібна спеціальна хімія, не доступна для продажу в роздрібних точках.

На мийці уточни, якої температури подається вода. Вона повинна коливатися в межах 30-40 градусів, тобто бути досить теплою. Це потрібно, щоб кузов не обмерзав – чим тепліше вода, тим швидше вона змиє весь бруд. Але й не перестарайся – на мийках, де температура води досягає 50-60 градусів, мити машину навіть небезпечно.

На сильному морозі скло може дати тріщину. Ще перед очищенням не забудь прогріти салон, інакше після, через різницю температур теплої води і холодного салону, на вікнах з'явиться конденсат.

Після мийки

Крім миття та сушіння необхідно подбати про ущільнювачі і різні гумки, обробивши їх водовідштовхувальним мастилом, наприклад силіконом чи WD-40. Ця нехитра процедура убереже їх від проникнення води і обмерзання. До речі, тією ж самою "ведешкою" можна обробити замки і петлі, а також лючок бензобака.

Виїхавши з мийки, не поспішай розганятися. Покатайся повільно і природним способом провітри кузов. Зроби декілька плавних гальмувань, просушиш гальмівні колодки, інакше вони можуть просто не спрацювати з повною ефективністю в потрібний момент. А ставлячи автомобіль на стоянку, не затягуй ручне гальмо. Якщо елементи гальмівної системи просохли не повністю, на ранок зі стоянки можна і не виїхати.

Не забудь про салон

Салон автомобіля також потребує чищення. Стеж за місцями під килимками, під ними може накопичуватися волога. Через це на зимовий період краще мати запасний комплект гумових килимків, в тому числі і для багажника. І регулярно гарненько прогрівай салон, не допускаючи скупчення вологи усередині автомобіля.

А ось мийку мотора краще відкласти до теплого періоду. На морозі двигун досить довго сохне і при попаданні вологи може просто не завестися.

Як сушити?

Обов'язковою процедурою після зимової мийки візьми за правило сушку автомобіля. Її можуть протерти вручну, за допомогою штучної замші, а на автоматичних мийках спеціальні пристрої "продують" авто з усіх боків потоком повітря. Такі механізми першокласно приберуть вологу, що залишилася після мийки, а щоб не було патьоків, попроси працівника мийки протерти пороги, дзеркала, зону двірників і номерні таблички. І ще обов'язково нагадай йому продути спеціальним пістолетом замки дверей, ручки і кришку бензобака. 

На повністю сухому автомобілі не виникне проблеми примерзання елементів. А щоб раптом не примерзли двері, відкрий їх на кілька хвилин після сушіння.